Unos comentarios interesantes de vias de Zarzalejo

+ Tino: VT, gracias por la info sobre Peña Retuerta, La Pipa o como quiera llamarse. Ya me imaginaba que los Asientos no es un topónimo muy aceptado en los pueblos cercanos; muy interesante lo del pastor, tenía que coger unos constipaos con los vientos que soplan allí en invierno de flipar. Yo no he dicho que el gran Teo hiciera toda la norte de Peña Blanca en libre, si no que la abrió con un solo clavo (¿cuántos de nosotros podríamos hacer eso hoy en día?) y que quizá fue el primer sexto grado de España. Por las vías que he hecho de él y por donde puso el clavo, tiendo a pensar que posiblemente subió con un paso de artifo y el resto en libre (6a moderno o VI- de la época). Deberías hacer el Diedro antes de opinar, lo abrimos desde abajo sin nada y la cuerda se metía tanto dentro de la fisura (7a) que se enredaba en las levas del Camalot grande y era peligroso; la chapa se puso después y la de encima -la del resalte cimero- también. Algunas grietas desplomadas y techos fisurados crean ese problema con la cuerda y los friends cuando tumban en la salida. En una fisura que abrí con Pep Masip en Zarzalejo (Exclavitud, 7c), él decidió por la misma razón mete una chapa en la salida, para redirigir la cuerda sobre la grieta absorbente. No creo que Pep sea un tío precisamente sospechoso de poner chapas innecesarias... Teorizar es muy fácil, pero antes de afirmar con tanta contundencia algo hay que ser cautos. Y te lo digo porque gente que iban de leernos la cartilla sobre la escalada limpia, al final han \"reabierto\" vías nuestras en Pedriza añadiendo chapas por donde habíamos pasado sin nada, burilado en fisuras de mano en Galayos, han pegado piedras en paredes de roca natural, apoyan las ferratas o por encima de 6a sólo escalan sobre chapas. Recuerdos pa Chuky. Viva Los Molinos.

+ Javier L.:El Vengata y yo hicimos esa vía. Al pincipio no controlábamos muy bien cual era el porqué de esos parabolts. Subimos en artificial comenzando por una fisura que está a la izquierda del diedro para luego montarnos en este. Por ahí subimos metiendo friends y pedaleando a lo amstrong. En ningún momento noté que la fisura se comiese la cuerda o esta se enredase en los cámalots. Cuando terminó el diedro metí un plomo enano para auparme y seguir por la fisura de la pared desplomada con los aliens. A mi me gustó mucho la vía y cuando llegué arriba, seguía sin comprender lo de los párabolts.


Tino: Talo, a la derecha de la Esclavitud que yo recuerdo no hay 7as, eran 6a+ y V/V+, a su izquierda hay un 7a+, un 6c+ y un 6c. Lo de tu hermano Pablo no me extraña, entre lo fuerte que está y el descontrol de grados en Indian Creek es normal. Más o menos las vías del 86 palante (Steve Petro, Lisa Gnade y cía.)son homogéneas y razonables, las anteriores (Steve Hong, Jim Dun, Jim Donini, Eric BjÖrstard y cía.) son en plan Gálvez. También depende mucho del ancho, las de dedos son humanas, y en off-width y puños se pasan bastante. Luego, está el problema de la continuidad, desconocida en Europa;difícilmente alguien que no haga 7a de fisura aquí podrá hacer una clásica de allí tipo Supercrack (6b+ o 5.10 c). Hay españoles que han hecho 8a a vista en fisura de dedos y pa Separate Reality (7a+ de manos y puños) han necesitao tres días de ensayos. Lo que pasa es que los escaladores en realidad suben rocas no grados y por eso la Naturaleza se resiste a nuestras comeduras de tarro, a mí me gusta que sea así...

+ Talo: Perdona tronquete, será el THC.., me refería entonces a las de la izquierda, un 7a+, 6c y 6c+, pues éso, que son quintos de ésos. Prueba una q abrimos a la derecha(real) de Exclavitud, en un diedro sombrío con un parabolt en la placa salida. De grados no hablo